Кацхийский столп: церковь на скале и как доехать

Кацхийский столп - одно из самых необычных мест Грузии: отвесный известняковый монолит высотой около 40 метров, а на его плоской вершине - крошечная церковь и монашеские постройки, подняться к которым не разрешат никому, кроме живущих там монахов. Снизу кажется, что храм буквально парит над зеленью имеретинских холмов.

Чем известен столп

Кацхийский столп - естественная скала-останец близ Чиатуры в Имеретии. Его вершина - площадка примерно в 150 м²; на ней стоят церковь Максима Исповедника, несколько келий, винный погреб и ограда. Посвящение выбрано не случайно: Максим Исповедник - богослов VII века, которого пытали за его взгляды (отрезали язык и правую руку) и сослали в Лазику - так называлась в древности эта же часть Западной Грузии, - где он и умер около нынешнего Цагери в 662 году. Церковь в честь сосланного исповедника, построенная на середине неприступной скалы, - это не совпадение в названии. Это древняя столпническая обитель: монахи-столпники, искавшие уединения на недоступной высоте, жили здесь ещё в IX-X веках, а следы их пребывания прослеживаются вплоть до XIII века. Столпничество - жизнь на возвышении, вдали от земли, - никогда не было массовой практикой даже в лучшие свои времена, и именно то, что в XXI веке это не музейный экспонат, а действующая традиция, и делает Кацхи особенным.

Со временем подъём на вершину был утрачен, и столп веками оставался недоступным. Первое задокументированное восхождение состоялось лишь в июле 1944 года: группа под руководством альпиниста Александра Джапаридзе и писателя Левана Готуа поднялась наверх и обнаружила остатки часовни и скелет столпника. Постройки сначала датировали V-VI веками, а более полное археологическое исследование 1999-2009 годов пересмотрело датировку на принятые сейчас IX-X века. В новейшее время скала снова стала обитаемой: в 1995 году на вершину поднялся монах Максим Кавтарадзе и провёл наверху около двадцати лет, спускаясь на землю лишь дважды в неделю. В 2005-2009 годах монастырь на столпе восстановили, а у подножия построили церковь Симеона Столпника - в честь сирийского отшельника V века, который сам провёл 37 лет на собственном столпе и дал название всей практике: это делает связь Кацхи с той древней традицией прямой, а не случайной.

Кому можно подниматься, а кому нельзя было никогда

Сегодня ответ простой: никому, кроме живущих там монахов. Железная лестница, закреплённая на скале, - для нескольких насельников обители, и даже для них подъём скорее обязанность, чем приключение: один спуск вниз, по свидетельствам, занимает около двадцати минут по перекладинам, поэтому монахи спускаются лишь несколько раз в неделю, а не каждый день.

Так было не всегда. Большую часть XX века мужчины могли подниматься с разрешения монаха, живущего наверху; женщин же не пускали никогда, ни на каком этапе истории столпа - это правило никогда не было связано с современными нормами безопасности, оно идёт от самой столпнической традиции, изначально державшей вершину мужским религиозным пространством. Источники расходятся, когда именно подъём закрыли для всех окончательно: одни называют 2012 год и соображения безопасности, другие - 2018-й и решение Грузинской православной церкви. Как бы то ни было, итог один: сегодня наверх не поднимается никто из посетителей, независимо от пола, и просить монахов сделать исключение, как вежливо это ни звучит, бессмысленно. Фотографии лестницы или вершины крупным планом, которые встречаются в сети, в основном сняты самими монахами или во время редких визитов прессы с особым разрешением - на обычных туристов такой доступ никогда не распространялся.

Что посмотреть

Раз подъём исключён, столп осматривают снизу - и обычно этого достаточно, чтобы впечатлиться: отвесная скала с храмом на вершине вживую выглядит почти нереально, куда сильнее, чем на фотографиях. У подножия - монастырский двор и церковь, а лучшие виды на сам столп открываются не прямо из-под него, а с окрестных склонов и дороги. Возьмите объектив подлиннее, чтобы разглядеть постройки наверху: с земли они читаются в основном как силуэт на фоне неба, а не как отдельные здания.

Кассы здесь нет вовсе, и это стоит держать в голове после чтения о платных природных памятниках поблизости: Кацхи - действующая церковная территория, а не государственный объект, а грузинские православные святыни, как правило, не берут плату за вход.

Как добраться и сколько закладывать времени

Чаще всего до Кацхи добираются из Кутаиси: около 55 км и полтора часа по дороге через Чиатуру. Из Тбилиси это уже около 200 км и три с половиной часа, так что обычно это остановка на более длинном маршруте по западу Грузии, а не отдельная поездка из столицы за один день. Из Батуми закладывайте примерно три часа. Последний отрезок дороги частично грунтовый, поэтому обычная легковушка проезжает его нормально в сухую погоду и медленнее после дождя.

Это действующая обитель, поэтому одеваться стоит скромно, а во дворе - вести себя тихо. Инфраструктуры у подножия почти нет, так что берите воду в жару. Получаса хватает, чтобы осмотреться, сфотографировать столп с нескольких точек и прочитать информационный стенд; закладывайте больше времени, если хотите подняться на противоположный склон ради более высокой точки обзора.

Экскурсии из Кутаиси часто объединяют Кацхи с Чиатурой, а иногда добавляют ещё пещеру Прометея и заповедник Сатаплиа - получается длинный день, но при раннем старте вполне реальный. Кутаиси в любом случае остаётся самой удобной базой для всего района, а свой автомобиль позволяет объединить эти места в своём темпе; если он нужен, смотрите раздел аренды авто.

Чиатура и её канатные дороги

Кацхи стоит прямо на дороге в Чиатуру - по большинству оценок, ещё минут пятнадцать-двадцать езды, - и этот старый шахтёрский город стоит лишней получаса, даже если канатные дороги вас обычно не тянут. Чиатура была одним из крупнейших в мире центров добычи марганца почти весь XX век, и в 1950-х советские инженеры протянули через долину десятки канатных дорог, чтобы возить шахтёров между дном долины и рудниками с жильём, вырубленными в скалах наверху

• не для туристов, и отчасти поэтому поездка на такой канатке до сих пор ощущается немного как вторжение в чужую инфраструктуру.

Часть старых линий в последние годы восстановили - с новыми кабинками и тросами на прежних советских станциях, - и четыре из них, до Санатория, Мухадзе, Лежубани и Нагути, теперь работают ежедневно за символическую плату, около 50 тетри за поездку; одна-две восстановленные исторические линии сейчас и вовсе бесплатны, что можно считать приятным сюрпризом или первым, что изменится в следующем сезоне. Не все линии работают каждый день: сеть уже несколько лет ремонтируют поэтапно, так что лучше уточнить на месте, какие станции открыты, а не рассчитывать на конкретную. Поднявшись наверх, часто можно разглядеть вдали по ту сторону долины и сам Кацхийский столп - маленький и бледный на фоне холмов, под которыми вы стояли совсем недавно.

Сама долина впечатляет ещё до всякого билета - узкая, прорезанная рекой, со старыми выработками и жилыми домами, громоздящимися по склонам с обеих сторон,

• и уже поэтому стоит ехать сюда медленнее, чем обычно. Между столпом и канатными дорогами этот уголок Имеретии заслуживает целого дня, а не быстрой остановки по пути в Кутаиси.