Ушгули в Сванетии: башни, Шхара и как доехать

Ушгули - община средневековых сёл в самой глубине Сванетии, на высоте около 2100 метров у подножия Шхары, высочайшей вершины Грузии. Десятки сванских башен среди каменных домов, а за ними - снежный массив на горизонте: это одно из самых высокогорных постоянно обитаемых мест Европы и логичная цель долгой дороги в горы.

Чем известна Ушгули

Ушгули - это не одно село, а община из нескольких поселений (Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Мурквмели) в верховьях реки Ингури. Её облик определяют сванские башни, построенные в основном в IX-XII веках: каменные оборонительные башни (кошки), к которым примыкают жилые дома - сужающаяся кверху башня в три-пять этажей стоит прямо рядом с двухэтажным семейным домом-мачуби, и вместе они составляют единый жилой комплекс, а не памятник сам по себе. В деревне Чажаши сохранилось более 200 таких башен, и она охраняется как музей-заповедник. Само название обычно возводят к сванской фразе, означающей примерно «бесстрашное сердце», - меткое описание места, которое веками само управляло собой, ни перед кем не отчитываясь.

Ушгули в составе Верхней Сванетии включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года. Есть здесь и своя святыня - церковь Ламария в Жибиани, которую относят к XII веку; внутри сохранились фрески эпохи грузинского «золотого века». Среди прочих выделяются две башни другого характера - так называемые летняя и зимняя резиденции царицы Тамар, построенные иначе, чем обычные оборонительные башни; по местному преданию, сама царица здесь останавливалась. А над всем этим поднимается Шхара (свыше 5000 метров) - одна из главных причин ехать именно сюда. Отсюда же родом сванская соль (сванури марили) - смесь соли, чеснока и горных трав, без которой не обходится грузинская кухня по всей стране, и один из немногих местных сувениров, который спокойно переживёт долгую дорогу домой.

Вольная община со своими законами

Задолго до того, как ЮНЕСКО заинтересовалась Ушгули, село славилось тем, что само вело свои дела. В местной памяти оно остаётся частью «Вольной Сванетии» - группы горных общин, которые управляли собой сами, не подчиняясь единому княжескому роду. Формально до 1810 года село входило в Имеретинское царство вместе с соседней Рачей. По преданию, семь сванских князей по очереди пытались подчинить себе село, и каждого убивали; последнего, Путу Дадешкелиани, будто бы убила вся община разом в Лимрие - старой дворянской резиденции, чьё имя до сих пор носит место в селе. Насколько эта история точна в деталях, а насколько превратилась в легенду, сказать сложно, но то, что видно на местности, этот рисунок подтверждает - община ценила независимость превыше почти всего: поселение выросло настолько далеко от любой центральной власти, насколько это вообще позволяет грузинская география.

С долиной связана и более древняя история - о валуне великана (местные зовут его Скалой дэвов), который якобы перегородил Ингури и затопил земли ниже по течению, пока два барана - один из Ушгули, другой из соседней деревни Кала - не ударили в него с разных сторон и не разбили. Такие легенды обычно объясняют не судьбу человека, а особенность ландшафта, и Ушгули, зажатая между горами, где любая дорога туда и обратно даётся по-настоящему тяжело, - как раз то место, которое такую историю и порождает.

Та же изолированность, что веками позволяла Ушгули жить по своим правилам, позже и принесла ей признание ЮНЕСКО: поселение такой древности редко сохраняется целиком там, куда легко добраться.

Что посмотреть и чем заняться

Главное впечатление - прогулка между башнями и каменными домами с видом на горы. Стоит дойти до церкви Ламария на холме над селом и до деревни-музея Чажаши с её плотным скоплением башен, где среди башенных домов стоит церковь Спасителя - второй действующий храм общины. В Мурквмели, недалеко от основного скопления башен, легко пропустить небольшую церковь Святой Барбаре, но заглянуть туда стоит, если есть время. Все четыре села стоят достаточно близко друг к другу, чтобы за полдня реально обойти их пешком, а не искать машину - большая часть осмотра здесь в любом случае происходит пешком, как бы вы сюда ни добрались.

Ушгули - ещё и финальная точка популярного трека из Местии (обычно его проходят за четыре дня), и отправной пункт коротких маршрутов в сторону ледника Шхара. Необязательно идти весь многодневный трек, чтобы пройти часть пути вверх по долине к самому леднику: даже час-два туда и обратно в ясный день дают гораздо более близкий вид на ледник, чем всё, что видно из села, - но тропа не размечена, а горная погода портится быстро, так что относиться к этой вылазке стоит как к затее только на хорошую погоду и поворачивать назад при первых облаках над вершиной.

Что учесть при посещении

Ушгули доступна по-настоящему только в тёплый сезон. С внешним миром её связывают две дороги: основная ведёт в Местиа, это около 45 км грунтовой дороги, где даже летом нужен внедорожник или местный трансфер на джипе, а вторая, более тихая, идёт на юг в сторону Лентехи и проходима только в тёплые месяцы - зимой рассчитывать на неё вообще не стоит. Даже дорога на Местиа становится сложной, как только ляжет снег, и на значительную часть года Ушгули может оказаться фактически отрезана от мира. Если вы не за рулём сами, место в джипе на несколько человек или маршрутка до Местии обычно обходятся примерно в 40-50 лари с человека за поездку часа на два, но это неформальный рынок, а не расписание, так что цену и время отправления лучше уточнять на месте, а не считать их гарантированными.

Ушгули - рабочее село, а не курорт, построенный для туристов: здесь занимаются хозяйством, держат скот и живут в тех же каменных домах, к которым пристроены башни, а жильё - это почти исключительно небольшие семейные гостевые дома, а не отели. В разгар лета лучше бронировать заранее и не ждать многого сверх кровати, горячей еды и по-настоящему тёплого приёма - башни строили без мысли о современном водопроводе, да и дома под ними тоже. Мобильная связь местами неустойчивая, а в части долины пропадает совсем, так что нужные карты лучше скачать заранее, ещё в Местии, а не рассчитывать на связь уже на месте.

Погода в горах меняется быстро, и даже летом наверху прохладно - берите что-то тёплое и дождевик, а на дорогу закладывайте запас времени. Если добираетесь пешком, а не на машине, скорее всего, вы заканчиваете трек Местиа - Ушгули - именно здесь и задуман финиш этого четырёхдневного маршрута: прийти пешком после перевала - совсем другое ощущение, чем выйти из джипа, даже если в итоге вы смотрите на одни и те же башни.

Поблизости

Дорога в Ушгули идёт через Местиа - главный центр Сванетии с башнями и музеем, а попасть в этот край удобнее всего через Зугдиди. Чтобы понять, как устроен весь регион по сезонам, начните с нашего путеводителя по Сванетии, а трёхдневный маршрут по Сванетии расписывает полноценную автопоездку, которая заканчивается именно здесь. Объехать Сванетию проще на внедорожнике - как взять авто, смотрите в разделе аренды авто; другие места - в разделе что посмотреть.